Reise durch Syrien

Once upon a time in the Near East

Zusammen mit den Studenten meiner Klasse haben wir dieses verlängerte Wochenende einen Roadtrip durch Syrien gestartet. Die meisten meiner Mitstudenten haben bereits ein Jahr Arabisch an der Universität studiert. Das Niveau in Grammatik, Schrift und Lesen ist dementsprechend hoch und fordert mich extrem. In der Kommunikation würde ich behaupten, schlage ich mich jedoch schon ganz gut.

Die erste Station unserer Reise ist Maalula in der Nähe von Damaskus. Ein Mosaik aus braunen Sandsteinhütten und weiss getünchten Häusern schmiegt sich an den roten Fels, der das Bergdorf umschlingt. Hier wird noch heute Aramäisch, die Sprache Jesus, gesprochen. Eine eng geschwungene Echoschlucht verbindet die zwei Felskloster des Dorfes. Nach einer morgendlichen Teepause (schwarz, süss, stark) geht es nach Hama weiter, wo die römischen Wasserräder drehen. Diese haben früher die Stadt über ein ausgeklügeltes Kanalsystem mit Wasser aus der Oase versorgt. Regelmässig werden die dunkelbraunen Monster restauriert, damit die Anwohner des alten Stadtviertels das ewige Surren, Quietschen und Knarschen des feuchten Holzes nicht vermissen müssen. Von Hama aus ist es nicht mehr weit nach Aleppo, der zweit grössten Stadt von Syrien im Norden des Landes. Der Anteil der Christen ist hier geringer, schwarz verschleierte Frauen sieht man deutlich mehr. Bekannt ist die Stadt für ihren riesigen Souq (Markt). Mehr als zwei Kilometer schlängeln sich die niederen Gässchen orientierungslos um unzählige Ecken. Stoffe, Gewürze, Fleisch, Krimschkramsch, Esel, Tücher, Gold und Früchte sind wahrscheinlich nur Bruchteil dessen, was man hier alles finden kann. Das bekannteste Produkt ist die aleppische Seife, die bei den damaszener Frauen sehr beliebt ist und ich bei meinen Besuchen im Hamam (Badehaus) schon benutzt habe. Rauchighell, stickigparfumiert, gedrungenweit verliert man sich in diesem Souq. Der schönste Ort in Aleppo ist jedoch die riesige Zitadelle. Eine der wenigen die dem Ansturm der Kreuzritter stand gehalten hat. Ein ausladender Graben umzieht das mächtige Gebäude, welches nur über eine Brücke betreten werden kann. Drei Tore schützen die Zitadelle. Sie sind hintereinander jeweils im rechten Winkel zueinander gebaut, um nicht von einem Rammbock gesprengt zu werden. Im Inneren der Zitadelle befindet sich ein Theater, zwei Moscheen ein Thronsaal und diverse Gebäude durchzogen von kleinen Gängen, die alle der hochgelegenen Aussichtsplattform in der Mitte zustreben. Hier wacht ein Minarett über die Stadt, deren graues Ende im Dunst des Horizontes verschwindet. Syrien hat wegen der unsicheren politischen Situation sehr wenig Tourismus aus Europa und Asien und da nach wie vor Teil der Achse des Bösen noch weniger aus Amerika. Die meisten Besucher kommen von der arabischen Halbinsel. Wenn man sich in eines der sonnengeschirmten Strassencafes setzt, dann benachbart mit Backgammon spielenden Grossvätern, Männern in langen weissen Gewändern und roter Kufia beim Kaffee trinken und Shisha rauchenden Jugendlichen. Angebrannte mit Reiseführer und kurzen Hosen sind die Ausnahme. Nach dem Abendessen zogen wir für einen Verdauungswhiskey zum Baron, dem bekanntesten Hotel von Aleppo. Hier hat Agatha Christie den Mord im Orientexpress geschrieben, als ihr Mann mit Ausgrabungen Syrien beschäftigt war. Ausgestellt ist auch eine offene Rechnung die Lawrence of Arabia hier hinterlassen hat, dieser alte Zechpreller der.

Am nächsten Morgen reisten wir südlich von Aleppo weiter zu den Totenstätten. Das Kloster in Qala’at Saaman wo der heilige Simon auf seiner Säule ausgeharrt hat ist eine davon. Gesäumt von Olivenhainen liegt der heilige Ort auf einem Hügel, umringt von karg felsiger Steppenlandschaft und der Blick reicht bis in die Türkei. Teepause und wir fahren weiter in den Osten des Landes in Richtung Palmyra. Die vorbeiziehende Landschaft wurde immer karger je später die Uhr anzeigte. Wir fuhren in die Wüste und zum Sonnenuntergang erreichten wir ein Schloss, welches auf seinem Hügel das gesamte umliegende Gebiet inklusive der Ausgrabungen von Palmyra überschauen kann. Unter uns erstreckte sich eine matte, gewellte, rot getünchte Decke aus Sand bis zum Horizont, wo langsam ein grosser Feuerball verschwand und ein blasses violett zurückliess. Palmyra war eine kleine Oasenstadt bis Archäologen vor circa 70 Jahren gemerkt haben, dass die Wände der Häuser zum Teil viele hundert Jahre alt sind. Die Bevölkerung wurde umgesiedelt und unter Metern von Sand wurde eine gigantische, römische Wüstenstadt ausgegraben. Mehrere grosse Tempel, Theater, ein zentraler Marktplatz, verschiedene Säulengänge, und die Via Recta, die alles verbunden hat, kamen nach Jahren der Dunkelheit zum Vorschein. Bis spät in die Nacht sind wir durch die gewaltigen Ruinen mitten in der Wüste gestreift, haben den kühlen Wind um die Handgelenke und die Anmut der Momente genossen. Am nächsten Morgen haben wir ausserhalb von Palmyra die Wüstengräber der reichen Familien besucht. Die einen liegen in hohen Türmen, welche wie Obeliske verloren zwischen den sanften Hügel hervorstechen, die anderen sind in unterirdischen Hallen begraben. Da Palmyra eine Oase ist, haben sich verschiedene Beduinen einen kleinen Swimmingpool gebaut. Bei einem haben wir unter einer schattigen Pergola auf Kissen gegessen und danach zwischen Wüste und römischen Tempeln eine nachmittagliche Badesession eingelegt. Der Rückweg nach Damaskus führt wiederum durch die Wüste, welche ebenfalls die fliessende Grenze in den Irak darstellt. Über Jebel Qassiun, den Hausberg von Damaskus, erreichten wir die Stadt. Unter uns das Lichtermeer, wo überall die grün beleuchteten Minarette hervorstechen. Nächstes Wochenende wollen wir sehen, wo die jungen, schönen und reichen Party machen in Damaskus …

Wochenende in Beirut

Drei Wochen arabisch face-to-face Intensivkurs sind vorbei und ich muss umbedingt wieder auf die Strasse. Wind in den Haaren und einen drehenden Kilometerzähler. In einer Stunde ist man von Damaskus an der libanesischen Grenze, weitere zwei Stunden und man steht in Beirut am Meer.
Syrien und Libanon – Damaskus und Beirut, die Unterschiede sind markant. Syrien ein Land mit Steppe und Wüste, Euphrat und Tigris sowie einer Vielzahl von alten Ausgrabungsstätten. Libanon eines der wenigen Länder, wo man am Morgen Ski fährt und am Nachmittag im Meer schwimmt. Damaskus mit der mauerumrahmten alt arabischen Altstadt, den orientalischen Souqs und den römischen Badehäusern. Beirut ehemaliger Schauplatz des Bürgerkrieges und Partyhauptstadt des Nahen Ostens.
Im Gegensatz zu Syrien bekommt man für den Libanon das Visum direkt an der Grenze, wo ich geschickt über den Diplomatenschalter meine Stempfel geholt habe.

Die Anfahrt auf Beirut zieht sich durch die verlassenen Dörfer des libanesischen Hinterlandes. Viele Familien haben die vom Krieg gezeichnete Gegend für immer verlassen. Zurück geblieben sind die Armen, ignoriert von der Regierung unfähig den Wiederaufbau der Region zu organisieren. Die Strasse ist modern und verbindet mehrspurig die zwei Hauptstädte Beirut und Damaskus. Einmal ist man gezwungen ein breites Tal hinunter auf der anderen Seite wieder hinauf zu steuern. Darüber die zerstörte Brücke in Rekonstruktion. Durch abwechselnd muslimische und christliche Dörfer fährt man die letzte Hügelkette nach Beirut runter. Endstation des Servicetaxis, welches immer vier Personen zusammen mitnimmt, ist das Charles Helous Terminal direkt am Mittelmeer. Feuchtigkeit und Hitze schlug mir ins Gesicht als ich ausgestiegen bin. Bereits während der ersten Fahrt ins Zentrum wurde mir bewusst wie jung die Narben des Bürgerkrieges und wie neu und sensibel der Friede hier noch ist. Eines der weltweit ehrgeizigsten und avanciertesten Restaurierungsprojekte hebt neben den grauen zerbombten Ruinen modern designte Hochhäuser in die Luft. Das in der ersten Etappe neu gebaute Stadtzentrum mutet mit breiten autofreien Pflastersteingassen, Strassencafes auf der Promenade, einem kubischen Rolex Glockenturm, den aneinander gereihten Flagshipstores, einer wunderschönen Sandstein Moschee und der St. Georgs Kirche wie eine orientalische Mischung aus Paris und Rom an. Die einmalige Chance eine Weltstadt von Grund auf neu zu schöpfen hat viele Architekten fasziniert und angezogen. Deren gekonnt vereinten Handschriften verbinden nun die zerbombten Ruinen, moderne Hochhäuser, farbige Kolonialhäuser, die glamouröse Innenstadt mit den normalen braunen Wohnungsblocks der Stadt. Viele Ecken sind mit Militär oder privaten Sicherheitsdiensten besetzt. Fotos von der Vergangenheit werden nicht toleriert. Beirut will vorwärts gehen, was man an den freundlichen, sehr offenen und nie diskussionsmüden Einwohner anmerkt. Schwarz verschleierte Frauen sieht man im Gegensatz zu Damaskus kaum. Ein teuer besticktes Kopftuch wird mit einer taillierten Seven Jeans und einem hautengen Top getragen. Die meisten Frauen tragen jedoch das Haar offen und sind hip gekleidet. Das Nachtleben kann locker mit Zürich oder Ibiza verglichen werden. Mit Beats aus den Escalades und Suburbans zieht Jungbeirut bis zum Morgengrauen von Club zu Club durch die Stadt. Dieser Partystimmung wollte auch ich mich nicht entziehen.

Extrem beeindruckt hat mich am nächsten Morgen das libanesische Nationalmuseum. Französische Mandatszeit mit dem Jetset Tourismus der 70er Jahre, der Widerstand gegen Syrien und Ägypten mit deren Idee vom sozialistische Grossarabien und dem folgenden Hilferuf nach Amerika, der Konflikt mit Israel und den palästinänsischen Flüchtlingen, welcher schliesslich zum Bürgerkrieg geführt hatte, wurde alles sehr detailliert und kritisch aufgearbeitet. Am Mittag war ich auf dem Campus der American University of Beirut, welcher zu den schönsten der Welt gehört und sich den Hügel der Stadt runter bis zum Meer erstreckt. Oben sind die Hauptgebäude mit Verwaltung und den verschiedenen Instituten platziert. Einige wurden während dem Krieg durch Bombenanschläge, welche auch den damaligen Dekan der Universität töteten, komplett zerstört und als Teil des städtischen Restaurierungsprozesses neu gebaut. Über gewundene kleine Treppen stieg ich den bewaldeten Hang runter zu den Tennisplätzen und dem mit einer Schwedenbahn umrundeten Fussballfeld mit Meerblick. Während dem Semester verkehrt auf dem Campus ein eigener Bus. Unter der Strasse führt vom Fussballfeld ein Tunnel zum Strandclub der Uni. Von dort schlenderte ich auf der “Corniche” dem Meer entlang zu den grossen Felsen, wo ich den späten Nachmittag mit einer Wasserpfeife verbrachte, um dann beeindruckt vom Vibe meiner neuen Lieblingsstadt mit dem Servicetaxi wieder nach Damaskus zurückzukehren.

Badehäuser in Damaskus

Eines der einnehmendsten Erlebnisse im Orient ist der Besuch eines Badehauses – auf arabisch Hamam genannt. Die Hamam stammen aus römischer Zeit und harmonieren mit dem islamischen Reinheitsgedanken. Deswegen wurde die fremde Tradition im Orient adaptiert und bis heute gepflegt wie nirgendwo sonnst auf der Welt.

Durch einen Vorhang in den engen Strassen der Altstadt schlüpfen wir in das Innere eines unscheinbaren Gebäudes und tauchen zum ersten Mail in diese neue Welt ein. Wir betreten einen runden, hohen, weiss gestrichenen und mit Holz umrahmten Raum, dessen Mitte ein runder Steinbrunnen bedeckt. Oben über dem Brunnen wölbt sich eine Kuppeldecke mit blauen, roten und gelben Mosaiksteinen, die gefärbtes Licht in den kühlen Raum werfen. Um den Brunnen an den Wänden sind höher gelegene Podeste mit rot überzogenen Bänke angeordnet. Hier wurden wir aufgefordert uns auszuziehen und die Kleider aufzuhängen. Es stand auch schon jemand bereit uns ein dünnes, blau gestreiftes Tuch umzubinden. Durch einen niederen Gang an der Seite des Innenhofes wurden wir durch zwei Waschsäle zur Dampfgrotte geführt. Drinnen wird auf marmornen Bänken geschwitzt. Obwohl du die Hand vor Augen nur erahnen kannst, wird hier rege diskutiert. Es ist Ort des sozialen Austausches und arabische Wortschwalle schiessen um uns durch den Nebel. Die Dampfgrotte ist direkt mit dem zweiten Waschsaal verbunden. Dort hat es in den Wänden eingelassene Brunnen und man kann sich mit kaltem Wasser den Schweiss vom Körper spühlen. Auch hier stechen farbige Lichtstrahlen durch die Mosaiksteine der Kuppel in den Dunst des Raumes. Von einem alten Mann mit nur einem Schneidezahn wurden wir dann abgeholt und in den ersten Waschsaal zurückgebracht. Palästinenser, Syrer und Libanesen sitzen diskutierend auf dem Boden. Wir gesellen uns dazu und werden sofort in das Gespräch eingebunden. Einer nach dem Anderen wurden wir vom alten Mann, der sich in einem Ecken niedergelassen hatte, zu sich bestellt und bearbeite. Als erster legte ich mich bei ihm hin. Mit einem Ruck zog er mich näher zu sich, zwei Sekunden später klatscht mir mit Anlauf eine Bürste auf den Rücken. Lachen aus den Reihen der Araber begleiteten mein Zusammenzucken und die erstaunten Ausrufe meiner Hamambrothers. Fünf Minuten lang wurde jeder Zentimeter meines Körpers gestriegelt, damit ja keine alte Haut zurückbleibt. Mit einem breiten Lächeln wurde ich schliesslich entlassen und durfte in den Nebenraum. Ich konnte es mir jedoch nicht verkneifen den nächsten Klatscher live zu erleben. Badeästhetik!
Jeder von uns bekam danach in einem silbernen Geschirr Seife und einen Knäuel Baumwolle. Wie von den Locals vorgemacht liessen wir uns neben einem Brunnen nieder, packten die Seife in die Baumwolle und begannen uns einzuschäumen und abzuwaschen. In einem weiteren Raum wurden uns dazwischen sämtliche Muskeln und Gelenke verdreht und wieder gerade gestrichen. Einmal kalt abgespült und der nasse Teil der Hamamfiesta war fertig.

Das dünne Badetuch wird uns abgewickelt und durch zwei neue ersetzt. Eines um die Hüfte gebunden, eines paschamässig über die Schulter geschwungen. Durch den selben niederen Gang kamen wir zurück in den Innenhof, wo uns der Chef persönlich das Gesicht trocken rieb und einen hellblauen Turban band. So konnten wir zurück auf das Podest und liessen uns auf den weichen, roten Bänken nieder. Mit einer bestickten Decke über den Knien übermannte mich das Gefühl totaler Entspannung. Wir bekamen starken, süssen, heissen Tee und eine Wasserpfeife serviert. Eingemummt wird geschlürft und geschmaucht bis man trocken ist, was in unserem Fall eine wunderbar lange Stunde gedauert hat. Mit speerangelweiten Pooren und Bébéhaut wandelten wir anschliessend durch die Souqs (Märkte) der Altstadt einem arabischen Abendessen entgegen. Es lebe der Müssigang!

Ausflug nach Quneitra

Damit ich heute nach Quneitera fahren konnte, musste ich gestern dreimal das Ministry of the Interior besuchen. Ich brauche einen Zutrittsschein. Das erste Mal kam ich ungelegen zur Teepause, l’autre fois el doctuer était occupé bis es beim dritten Anlauf schliesslich klappte. Glücklicherweise befindet sich das mit T-Shirtmaschienengewehr- und Anzuggeheimdiensttypen gesicherte Gebäude gleich um die Ecke bei meiner Schule. Die Stadt Quneitera liegt auf den Golan Höhen und ist Inbegriff dessen, was wir eine Geisterstadt nennen. Die ursprünglich syrischen Golan Höhen wurden im 6-Tage Krieg 1967 von Israel annektiert. Eine Ballung ägyptischer Truppen und Übergriffe von syrischen Rebellen auf israelisches Gebiet werden als Auslöser dieses Krieges genannt. Syrien schickte 1973 in einem Überraschungsangriff 850 Panzer los um den Waffenstillstand zu beenden und die Golan Höhen zurück zu erobern. Die herbe Niederlage sollte das Land in eine andauernde Phase der Depression stürzen. Nur drei Tage nach dem ersten syrischen Kanonenschuss bombardierten israelische Flugzeuge Damaskus. Teil der israelischen Gegenattacke war die Zerstörung der wichtigsten syrischen Kommandostellen auf den Golan Höhen. Dazu gehörte auch die Stadt, von welcher ich schreibe.

Quneitra steht heute wieder unter syrischer Flagge und gehört zur UNO patroullierten und entmilitarisierten Sicherheitszone zwischen Syrien und Israel. Österreich hat ein Camp hier und ich habe japanische Blauhelme und indische Blauturbane gesehen. Nach einer Stunde Fahrt von Damaskus erreiche ich den ersten UN-Checkpoint, wo meine Papiere geprüft werden. Beim letzten der drei Checkpoints wurde mir Pass und Zutrittsschein abgenommen und ich durfte mit einem syrischen Intelligence Officer das Gebiet der Stadt betreten. Auf arabisch und wilden Gesten macht er mir verständlich, dass er weiss wo sich die Tretmienen befinden und mich sicher durch die Stadt lotsen wird. In seinem weissen Toyota Jeep fahren wir über die ruinengesäumte Hauptstrasse zum Spital. Auf den Ruinen turnen mit Kufiyas vermummte und mit Spraydosen bewaffnete Jugendliche herum. Als ich ihre skeptischen Blicke erwiderte, scherzte mein Offizier sichtlich gut gelaunt “Fatah”. Keine Geisterstadt also, sondern ein Guerillaspielplatz. Dreissig Jahre kein Schuss aber die Graffitis zeigen, dass der Hass weiter gegeben und wieder geboren wird.

Warum er mir den Spital als erstes zeigen will, wurde mir sofort klar. Das schlimmste immer zuerst. Das stattliche dreistöckige Gebäude übersäht mit Einschlaglöchern von Maschinengewehren trägt ein Schild: “Golan Hospital – Destructed by the Zionists and changed it to firing Target”. Auch drinnen überall die bleiernen Kratzspuren zwischen den Trümmern. Auf dem Dach überblickt man das umliegende Gebiet: Das benachbarte österreichische UN-Camp, auf dem nächsten Hügel eine riesige israelische Kommunikationsstation und dazwischen das graue Bild der Zerstörung. Militärisch sei der Golan nicht einzunehmen, meint mein Offizier. Syrien hält eisern an ihren Foderungen zur Rückgabe der Golanhöhen fest, Israel scheint da mit ihrer Ansiedelungsstrategie ganz anderer Meinung zu sein. Wir fahren an der zerstörten Moschee, zur zerstörten Kirche, halten kurz beim Propaganda Hobby-Museum der “Fatah” Jugend, bis wir beim letzten UN-Checkpoint auf syrischer Seite ankommen. Hinter Barriere und Stacheldraht liegt 200 Meter Pufferzone und dann tanzt ein blauer Davidsstern auf weissem Hintergrund im Wind. Ein UN-Lastwagenconvoi bringt gerade das Gerüst für einen Beobachtungsturm nach Quneitra und ein Nissan Landcruiser drei kroatische Offiziere von unserer Seite nach Israel.

Auf dem Rückweg zwischen zerschossenen Marktständen und abgebrochenen Häusern höre ich die ersten englischen Worte aus dem Munde meines Offiziers. Grinsend fragt er: “Quneitra Beautiful?” Da ich ihm auf arabisch nicht zu verstehen geben kann, dass ich Zürisee und Jochpass bevorzuge, drücke ich ihm mit einem “Al Salam Al Eikum” 100 Pfund in die Hand und steige aus. Im Kopf habe ich nach wie vor die Worte von Mark Twain aus “The Innocents Abroad”. (siehe Ankunft in Damaskus) Hinter mir sehe ich bei den letzten Ruinen einige Schafe und füge den Worten still hinzu: “… and even when she dies, there still will be sheeps grazing upon her – with them, there will be new live.”

Auf dem Golan Hospital in Quneitra mit UN Camp im Hintergrund

Alle Bilder zum Text Ausflug nach Quneitra

Timeout in Damaskus

Die erste Woche mit ausgedehnten Stadterkundungen zu Fuss, einer Rangliste der besten Kebaps am Souq Bab Touma, 45 Grad im Schatten, Arabisch Intensivkurs und den langen Nächte mit einer Wasserpfeife beim Geschichtenerzähler forderten ihren Tribut. Rücken kolabierte. Bauch evakuierte. Kopf explodierte. Die Lonleyplanet Selbstdiagnose ist Travellers Sickness, zu der auch der Arzt nicht mehr hinzufügen konnte. Kriegt man wenn sich der Körper nicht anklimatisieren konnte. Oder man das Gefühl hat in der Landessprache Gott sei Dank zu sagen, ist der Anklimatisierung genüge getan. Alle Erkundungen der ersten Stunde liegen vor meinem Zimmer, worin ich verkrochen mit meinem Ventilator das Bett hüte.

Die Zeit steht still und ich nutze den Moment um die arabische Sprache ein wenig zu erklären. Arabisch wird im Gegensatz zu allen mir bekannten Sprachen von rechts nach links geschrieben und gelesen. Das arabische Alphabet hat 28 Buchstaben. Dass sich darunter nur 3 Vokale befinden macht das lesen für europäische Zungen relativ schwierig. Für Anfänger werden deswegen die Wörter durch zusätzliche Symbole über den Buchstaben vokalisiert, damit auch die “versteckten” Vokale ausgesprochen werden. In Zeitungen sucht man diese Vokalisierungen jedoch vergeblich. Ein weiteres Problem ist die Schreibweise der Buchstaben. Geschrieben wird ein Buchstabe anders wenn er am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Wortes steht. Das Schriftbild ist mit den strickt graden Verbindungen, den geschwungenen Endungen, den Bögen, Kreisen und Punkten fremd und wunderschön. Ein fehlender Punkt kann aus einem t ein n, eine Verbindung zu viel aus einem a ein l machen. Tricky Sache. Da der Islam die Abbildung des Menschen untersagt, hat sich die morgenländische Kunst vor allem auf die Schrift konzentriert und in der Kalligraphie ihre Perfektion gefunden. Um unsere Kralle ein wenig zu glätten, werden auch wir ein oder zwei Stunden von einem Meister in dieser Kunstform unterwiesen werden.
Ich lerne hier in Damaskus Hocharabisch, wie ich es auch in Kairo, Dubai oder Bagdad lernen könnte. Jedes Land spricht und schreibt zum Teil aber einen eigenen Dialekt. Die Situation ist wie in der Schweiz mit dem Hochdeutschen als Schulsprache. Das Problem liegt in den riesigen Unterschieden der Dialekte. Ein Marokkaner und ein Libanese würden wohl französisch miteinander sprechen.
In die Tiefen arabischer Grammatik bin ich noch nicht eingetaucht, habe aber schon zwei spezielle Gegebenheiten gefunden. Der Araber verwendet nur Plural wenn er von der Anzahl 2 bis 10 spricht. Ab 11 bis unendlich wird nicht mehr in der Mehrzahl gesprochen, sondern wieder Singular verwendet. Ein anderer Klimmzug für die Hirnwindungen ist, dass für männliche Sachen und Tiere im Plural Adjektive immer weiblich und Singular angeglichen werden. Das kann man zwar lernen und akzeptieren aber verstehen?

Nächste Woche geht es hoffentlich genügend anklimatisiert wieder ins Getümmel!

Mein Zimmer in Bab Touma

Ankunft in Damaskus

Vom Blau des östlichsten Zipfel des Mittelmeers zum Weiss der libanesischen Bergketten bis zum Braun der syrischen Wüste erstreckte sich der Anflug auf Damaskus. Einreiseformalitäten dauerten dank bereits ausgestelltem Visa im roten Pass und einem scheinbar arabisch klingenden Namen [¿naif?] rekordverdächtige fünf Minuten. Gepäck geholt und in der Empfangshalle stand auch schon meine Lehrerin für die nächsten drei Wochen. Sie brachte mich mit ihrem Auto zu meiner Gastfamilie ins christliche Viertel, welches nach dem östlichen Stadttor Bab Tuma benannt ist und am Rande der Altstadt liegt. Ihr Name ist Hannah, spricht sehr gut deutsch und ist Muslimin. Sie sehe jünger aus als sie ist und unterrichte schon 10 Jahre an der Schule ihres Bruders, antwortete sie auf meine Bedenken zu ihrem Plan mich in drei Wochen in die fortgeschrittenen Gruppe zu bringen. Ausserdem freue sie sich jedes Mal über schweizer Studenten, da die unkompliziert und schnell im Verständnis seien. Aha. Auch sie erkundigte sich ob ich meinem Namen nach Araber sei. Natürlich!

Shadi und Anna zusammen mit ihren Kindern Ahmud (4) und Annabelle (1) sind meine Gasfamilie. Sie wohnen untypisch für lokale Verhältnisse alleine und ohne erweiterte Familie in einem weissen Haus mit Innenhof den engen Gassen des Quartiers entlang. Die Innentreppe rauf und mein Zimmer liegt auf den Dächern des Altstadtlabyrinths. Vis a vis hat eine bereiste Belgierin ihr Zimmer. Sie kennt die Region und gab mir schon Tipps für Wochenendausflüge nach Petra und Amman in Jordanien und Beyrouth im Libanon. Alles mit Bus in circa 6 Stunden erreichbar.

Mein erster Rundgang durch die Altstadt zur Omajaden Moschee, welche nach Mekka und Medina die drittwichtigste Kultstätte des Islams ist, zum Souq al Hamidiyyeh, der grösste Markt von Damaskus und um die Stadtmauern aus römischer Zeit war für mich der definitive Eintritt in diese neue alte Welt. Mark Twain schrieb über Damaskus in The Innocents Abroad: “Go back as far as you will into the vague past, there was always a Damascus … She has looked upon the dry bones of a thousand empires and will see the tombs of a thousand more before she dies.” Die uralte Geschichte spürt man in den Maueren die Gelassenheit in den Menschen.

Essensuche ist für mich erstmal das grösste Abenteuer hier. Erstens verstehe ich niemanden und zweitens kenne ich keine hiesigen Gerichte. Mit Fingerzeichen, frenglish und viel Shukran Shukran (Danke Danke) erkämpfe ich es mir jeweils. Der Triumph dann etwas in den Händen zu halten ist perfekt und die Freude wenn es schmeckt enorm! Ich habe auch schon ein schönes Cafe mit Wireless Internet gefunden, wo ich nun noch meine Wasserpfeife fertig rauchen werde. Morgen geht es zum ersten Mal in die Schule.

Hauptplatz mit Moschee und Souq-Eingang der Altstadt

Maurische Mauern

210 Steine 105 Meter weit geschleppt. Rückweg durch verstepptes und dorngespicktes Naturschutzgebiet nicht mitgezählt. Bleich und unterschlafen kaum auf der Insel angekommen als Socken tragender Spiesser/Student verschrien, habe ich nach mediterranen Freiluftnächten in der Hängematte und 23 Kilometer Steinestämmen einen entspannten Teint angenommen. Er variiert zwischen Langoste (Rücken), Lindt Schockolade (Arme) und meiner beigen Vespa (Waden).

Mallorcinisches Fincaleben, das aus Essen, Schwimmen, Lesen, Schlafen, Dösen und Hängen besteht, wird von unserer Familie oft durch Projekte aufgepeppt. Manche Clanmitglieder sind geneigt hier Verben wie versaut oder zerstört zu verwenden. “Mallorca ist kein Arbeitslager”, hört man aus den Tiefen farbiger Maschen!

Der Begriff Projekt kann breit interpretiert werden; beinhaltet Sträucher schneiden, Unkraut jäten, Dach decken, Balken streichen, Orangensaft pressen, Hund waschen, Lombardini reparieren, Nachbargrundstücke von irgendsturen eingesessenen Abuelos abschnurren et cetera. Um den Tag in der istmenischen Hängematte vor bösen schweissverschleierten Blicken zu überleben, tut man sich einen Gefallen ein eigenes Projekt für die Ferien auszudenken. Wer sich dann nicht gerade bei 35 Grad abmüht/tötet, kann zwischen 120 Meter Faden entspannt hervorrufen, dass er gerade mit planerischer Denkarbeit beschäftigt sei.

Dies gesagt darf ich Euch nun mein Projekt vorstellen: Innerhalb unseres Grundstückes in der Flucht des äussersten Sitzplatzes des Hauses soll eine runde mallorcinische Mauer, mit einem Kiesweg umrahmt entstehen. Drei Sitzflächen sind in Tradition von Chichen Itza und den Pyramiden von Kairo den Sternen ausgerichtet. Der schönste Ort für Sonnenuntergänge auf Ca’n Rubi. Peter fasziniert-beängstigt von diesem Projekt probierte Radiusgrösse, Mauerdicke und Wegbreite runter zu markten. Die drei Radien vom Mittelpunkt für Innenkreis (1.2 m), Mauer (30 cm) und Weg (80 cm) verteidigte ich jedoch. Im Gebrauch verstaubter Geometrie blühend verplante ich einen Zentner Kies und zwölf Säcke Zement. Zusammen mit meinen 210 Steinen, den 3 Natursitzplatten und Stunden der planerischen Denkarbeit wird das Werk in Angriff genommen.

Für das Mauern selber gibt es drei Geheimtipps: Der Zement darf nicht zu flüssig sein, der Stein muss passen und die Wasserwaage soll überall im Gleichgewicht sein. Kein Problem! Zum Schluss noch die Fugen einfärben und das authentische Wunderwerk studentischer Handwerkskunst steht … und hält … jetzt schon 3 Tage!

Die Fragen Peters wo man für 2.4 Meter Durchmesser und 50 Centimeter Mauerhöhe Humus herkriegt, wer den Kreis damit auffüllt und wie der Palme/Oliven-/Mandarinenbaum eingepflanzt wird, bleiben noch unbeantwortet. Ist auch gut so, denn das ist nicht mehr mein Projekt.

Aussenkreis und Mittelpunkt

Unterste Steinschicht

Fin de Obra mit Fugen, Sitzplatten und Kies

In der Flucht des Hauses

Freundschaft

Zwölf Fragen an die Freundschaft:

Bist du mehr als ein simples “wie geht es”?

Darf man mit dir ins Bett?

Bist du überfordert?

Dauerst du ein Leben lang?

Ist die Liebe dein Kind oder deine Mutter?

Bist du Illusion?

Wirst du überbewertet?

Kannst du über Zeitzonen bestehen?

Warum bist du nicht Antonym von Einsamkeit?

Existierst du autotroph?

Warum schmerzt du?

Will ich dich?

 

Rangliste

Herzliche Gratulation an Mich und indirekt auch an Euch!

Laut den “Deutschen Piraten Newcomer Blogcharts” belegt das Toebbiversum den 321. Platz. Dabei liegen wir direkt vor der Fotocommunity, welche wohl noch ein gewisses Potential hat, und hinter dem Kaffekränzchen von Heinz, das von einem spätpubertierenden pseudoemo Chick geführt wird. Das müsst Ihr nicht anschauen gehen, denn die will ich noch schlagen! Im näheren Umfeld befinden sich auf 316 die Singlebörse, hat immer Hochkonjunktur, auf 309 Real Estates all over the World, eher auf dem absteigenden Ast und auf der 1 ein Volkswagen Blog. Komische Schleichwerbung und ebenfalls komische Referenz für diese Rangliste. Autos fürs Volk und Blogs fürs Volk, hat schon was …

Auf jeden Fall Rang 321 und vorwärts geht’s in dieser lächerlichen Parallelwelt!

Deutsche Piraten Newcomer Blogcharts

Dankesagen

21 Jahre durch das Leben gezogen, überkam mich heute das Gefühl Danke zu sagen. Kein Danke auf das ein Bitte folgt, man wird noch merken warum. Kein Danke wie wir es jeden Tag, bei jeder Gelegenheit, zu jeder Geste sagen sollten. Kein Danke welches wir bei jedem auf der Strasse erhaltenen Lächeln in die Welt rausschreien würden. Mein Danke antwortet auf eine Pflicht, auf ein ungeschriebenes Gesetz, auf Gewohnheit. Es ist eine “ist ja klar ist es so, bis es einmal nicht mehr so ist” Situation. Deswegen wohl auch ein Danke, das wahrscheinlich noch nie jemand von Euch einfach ausgesprochen hätte, bevor er nicht den Gedanken des Verlustes in die mit Adrenalin umlagerten Nervenbahnen gejagt hat . Vieles was mich prägte, habe ich Ihnen zu verdanken, von Judo über Theater zum Reisen und allen Entscheidungen die ich in stundenlangen Spaziergängen gefällt habe. Überhaupt begleiten Sie mich immer, man ist geneigt auf jedem Schritt zu sagen. Kaum jemand gibt es, der mich all diese Zeit erlebt hat. 21 Jahre und meiner noch lange nicht müde. Deswegen ein einfaches Danke heute und nur für Euch meine lieben Füsse!